Для начала обесточьте агрегат и проверьте работу УЗО на другом оборудовании. Подсоедините к этой же розетке заведомо функционирующего устройства, допустим, торшер. Когда автомат остается включенным, проблема локализована внутри агрегата.

Провода внутри устройства – частый виновник. Внимательно осмотрите вилку и кабель на предмет видимых повреждений, сколов или почернений. Повышенное внимание уделите места ввода кабеля в корпус и штепсельный разъем. Примените цифровой измерительный прибор для диагностики провода и проверки на короткое замыкание.

Испаритель – возможный источник неполадки. Вытекание фреона или блокировка капиллярного трубопровода приводят к постоянной работе компрессора, нагреву двигателя и увеличению силы тока. Это провоцирует перегрузку цепи и срабатывание защиты. Двигатель в процессе работы может производить аномальный гул.

Протестируйте термостат и стартовое реле. Их неисправность вынуждает силовой агрегат включаться чрезмерно часто или работать без остановок. Это производит многократные импульсы силы тока, которые воспринимаются автоматом как утечка. Замкнутые витки в обмотках компрессора также дают схожий эффект и требуют профессиональной диагностики.

Не упускайте из виду розетку. Ненадежные соединения, коррозия или прогорание проводов в монтажной коробке провоцируют перегрев и способны симулировать симптомы КЗ. Удостоверьтесь в прочной фиксации проводов фазы и нуля, а также в функциональности системы заземления.
Агрегат отключает защитный автомат: диагностика проблемы
Начните с проверки самого аппарата. Отключите от электропитания и подсоедините через сетевой фильтр к точке питания в ином помещении, где установлено заведомо исправное устройство защитного отключения. Если защита активируется снова, источник проблемы внутри техники.

Ремонт внутренних компонентов нуждается в экспертных навыках. Частый виновник – компрессор. Задействуйте тестер для измерения сопротивления статора относительно корпуса. Показатель должен быть не менее 2 МОм. Величина меньше 0.5 МОм свидетельствует о пробое диэлектрика.

Исследуйте контактную группу мотора и подключения пускозащитного устройства. Окисление, вода или прогорание инициируют замыкание. Тщательно зачистите контакты.

Протестируйте состояние электропроводки. Пристально изучите места прилегания к стальному корпусу, и трубкам системы охлаждения. Расплавленный диэлектрик – очевидный симптом КЗ.

Элемент оттаивания – дополнительный вероятный причина. Отключите его контакты и проверьте целостность. Исправный нагревательный элемент имеет сопротивление, а показания "бесконечность" или "ноль" на приборе свидетельствуют о поломке.

Если при диагностике в другом контуре питания проблем не возникает, проблема в цепи квартирной проводки. Ненадежные соединения в точке подключения, пробитый диэлектрик кабеля или неправильное подключение заземления могут вызывать ложные срабатывания защиты.

Старая электропроводка с низким сопротивлением изоляции зачастую не рассчитана на подключение энергоемких устройств. Необходима полная замена электропроводки.
Проверка вилки, розетки и сетевого шнура холодильника
Отсоедините прибор и проведите визуальную проверку сетевого провода по всей его длине. Ищите порезы, вмятины, перегибы или оплавленные участки изоляции.

Осмотрите штекер на предмет сколов, дефектов или индикаторов термического воздействия – черноты и запаха гари.

Проверьте, что клеммы в розетке надежно фиксируют контакты штепселя, отсутствует свободный ход.

Задействуйте измерительный прибор, активируйте режим диагностики или замеров сопротивления. Протестируйте сохранность кабеля: первый электрод на штырек вилки, другой – на соответствующий провод питания. Исправный провод покажет близкое к нулю сопротивление.

В обязательном порядке ремонт холодильников измайлово для проверки диэлектрика между штырями вилки и заземлением. Наличие хоть каких-то показаний свидетельствует о пробое.

Осмотрите место ввода кабеля в корпус техники. Нередко кабель повреждается в этом месте, провоцируя КЗ.

Протестируйте подключение техники к иной, гарантированно рабочей точке питания, дабы отмести её поломку как возможный источник.
Обнаружение пробоя на землю с использованием тестера
Отсоедините технику от электропитания и приготовьте тестер. Переключите устройство в режим замера импеданса на самый высокий предел, обычно 20 МОм или 2000кОм, обозначаемый символом Ω.

Проверьте работоспособность измерительного прибора: соприкоснитесь щупами друг с другом. На экране появится значение, стремящееся к нулю.

Одну иглу мультиметра сильно притисните к чистой металлической поверхности каркаса прибора, например, к монтажному винту. Вторым щупом поочередно прикасайтесь к штырькам сетевой вилки. Первого, а после следующего.

Исправный диэлектрический слой отобразит на дисплее значение «1» либо «OL» (превышение диапазона), указывающее на отсутствие проводимости. Любое постоянное, невысокое число в единицах МОм или кОм указывает на нарушение изоляции.

Значение от 0.5 МОм и менее – явный индикатор критического дефекта диэлектрического покрытия. Показания в интервале 1-10 МОм свидетельствуют о ранней фазе износа или намокания электропроводки.

Если выявились низкие показания сопротивления, проведите осмотр внутренней электропроводки, акцентируя внимание зонам контакта с металлическими деталями, разъемному блоку и компрессорным контактам.
Тестирование компрессора и управляющей цепи на пробой изоляции
Отключите устройство от питания и измерьте сопротивление диэлектрика. Применяйте мегомметр, предназначенный для работы при 500-1000 В.

Выполните измерения между контактами электродвигателя и его станиной. Нормальная величина превышает 20 МОм. Значения ниже 1 МОм указывают на серьезную проблему с электроизоляционными качествами катушек.

Визуально осмотрите реле запуска и защиты на следы плавления, черноты или характерного запаха. Установите новые детали с очевидными повреждениями.

Протестируйте цепь управления: отсоедините провода от клеммной колодки мотора и исследуйте их на замыкание на корпус. Проверьте неповрежденность изоляции кабелей, идущей к электронному блоку, в частности в зонах соприкосновения с острыми краями или термоэлементами.

Прозвоните ключевые компоненты: терморегулятор, температурные датчики. Их нарушение изоляции на землю также приводит к срабатыванию защитного автомата.
Контроль ТЭНа оттаивания и прочих нагревательных элементов
Изначально обесточьте оборудование. Найдите нагревательный элемент, расположенный под испарителем в морозилке. Уберите защитную оболочку, вывернув монтажные болты.

Тщательно осмотрите ТЭН на наличие сколов, вздутий или потемневших участков. Любой дефект диэлектрического покрытия говорит о нужде в установке нового.

Используйте тестер и установите его на измерение сопротивления. Снимите провода с клемм нагревательного элемента. Присоедините измерительные щупы к клеммам нагревателя. Рабочий ТЭН покажет номинал от 150 до 600 Ом. Бесконечное значение указывает на разрыв цепи, а нуль – о КЗ на массу.

Обязательно протестируйте замыкание на корпус. Одним щупом коснитесь к любому из контактов ТЭНа, а другим – металлическому элементу оболочки или теплообменной трубке. Измеритель не должен демонстрировать никаких значений. Любое, даже высокое, значение означает утечку тока и служит причиной для установки новой детали.

Исследуйте измеритель оттаивания, расположенный рядом с нагревателем. Его номинал при обычной температуре как правило, равняется нескольким десяткам кОм. При его неисправности, автоматика не активирует отключение нагревания.

Учтите наличие нагревателя дверного проема, предупреждающего возникновение влаги. Его эксплуатационное сопротивление зачастую выше – в пределах 1-3 кОм. Тестирование осуществляется похожим образом: замер номинала между выводами и исследование на короткое замыкание с землей.

По окончании монтажа новой детали проверьте прочность всех электротехнических контактов. Выполните сборку в обратной последовательности перед подачей питания.